2023年缂丝产地.docx

缂丝产地 篇一：服装史重点章节 一、 重点章节 中国服装史局部 春秋战国 战国时期，“胡服骑射〞，出于政治和军事的需求，将西北狩猎民族的裤褶、带钩、靴等引入中原，最主要是改去下裳而着裤。 汉代 赵武灵王与服饰改革 〔1〕改去下裳，即废去下裳而着裤，所谓上褶下裤说。褶即一种短袍。可在膝部系带，改穿靴。 〔2〕带钩，初期只限甲服，后袍服也用，汉代成为风气。 〔3〕服饰变革的意义：推行“胡服骑射〞，对当时人们的生活适应产生了严重阻碍；服饰的改革对社会开展和民族交融起到了至关重要的作用。同样，生活方式和思想观念的变革反过来又促进了消费力的开展和消费方式的进步。〔服饰变革的意义是我本人总结的，书上没有〕 唐代 唐朝，是中国历史上繁荣、开放的历史时期，穿胡服成为一时风气。胡服和受西域阻碍的服饰极大地丰富了唐人的衣裙，这时服饰的丰富多彩正是与外来文化交流的结果。这也是中国服装史上吸纳异族服装的自觉时期。 一、历史背景 〔1〕唐前期，是对有血有肉的人间现实确实信和感受、向往和执着。一种饱满的、具有青春活力的热情和想象，这种青春、自由和欢乐之美浸透在唐文艺之中。 〔2〕唐中期，审美兴趣中多了富贵闲适，少了雄豪刚健；多了规矩格律，少了自由不羁。 〔3〕唐后期，如今的艺术精神不再注重对人世的制服进取，而是从人世的逃遁退避，审美兴趣沿着中唐一线走向更为细腻的官能感受和情感色彩，纤细和伤感弥漫在整个艺术风格之中，并给以后深入的阻碍。从此以后，中华民族的审美兴趣虽有流变，但整体上从阳性趋向阴性，从雄壮趋向秀眉。 二、灿烂的唐代文化 〔1〕南北文化交流，推陈出新。 〔2〕中外贸易交通兴旺，有物质文化交流，也有精神文化的交流，制度文化方面只有输出。 〔3〕唐朝处在中国古代音乐、诗歌、美术、工艺的顶峰期。唐朝的服饰更是丰富多彩，交融了西域异族的服饰文化，且大胆创新，是中国服装史上最多彩、最丰富的时期。 四、唐代服饰 〔1〕唐高祖公布“武德令〞，内容根本因袭隋朝旧制。 〔2〕一般公服和平时燕居的常服吸收了异族服装的成分，构成了独具大唐特色的服装新方式。 〔3〕唐官服用颜色区别等级。冠和腰带也是官阶的标志。武那么天时织赐不同纹样区别文武官阶，为以后王朝效法。三品以上紫色、五品以上绯色、六品七品服绿色、八品九品服 青色，后因“深青乱紫〞改八品九品服碧色。 〔4〕唐代服装品种和款式更加趋于完满、整体和成熟。其款式和织物都和当时崇尚丰富体态的审美融为一体。绘画、雕塑、音乐、舞蹈都到达一个完满的高度，在服饰上显现出开放、自信的民族自决心。 五、唐代男子服饰 〔1〕.圆领袍衫，又叫团领袍衫，是唐朝男子的主要服饰。款式为上衣下裳连属的深衣制，形制为圆领且右衽，领袖及襟出有缘边，前后襟下缘各接横襕以示下裳之意，有单夹之别。穿圆领袍衫时上戴幞头，下蹬乌皮六合靴，腰系革带。 〔2〕.幞头，源于北齐，隋唐之初逐步定型。①是用黑色纱罗做的软胎帽，裹在发髻的后部，稍稍突起并微微前顷；②帽带两条系于铆钉前部，两条垂于颈后，初尚平头小样，而后渐高。③后垂的两条带子或下垂或上举，或斜耸一旁或穿插在后，带形如梭子，继为腰圆式，中施丝玄为骨。④幞头脚的形状特别多样。⑤不仅为男子头衣，宫中女侍也多有用者。⑥从一块民间包头布逐步演化为官员身份意味的乌纱帽，幞头与帻类似，也是由低向高不断上升，但其开展时间之久、变化方式之多、适用范围之广，华夏冠帽中可谓无出其右者。 六、唐代女子服饰 〔1〕襦裙  1.唐妇女的日常服饰，大多以上身襦、袄、衫，下身束裙子，裙式及色彩之丰富是前代从未有过的。 2.初唐女转束，接近隋代，平民多小袖长裙，裙束襦外，腰节线提高，收裙束至乳上，甚至腋下。裙常用两色绫拼合，构成褶裥效果。中唐以后，唐女装越来越趋长大宽博。 3.盛唐后，女装袒胸为时髦。裙长多可曳地，以多幅为佳，常用两色绫拼合而成褶裥效果，外束裙腰上压上金银线作装饰，上有双垂绣带，红裙最流行。 〔2〕半臂 1. 半臂又称半袖，是从魏晋以来由上襦开展而来的一种无领〔或翻领〕对襟〔或套头〕的短外衣。 〔3〕披帛 1.披帛是继承六朝“帔紫〞而来，轻薄纱罗制成，上印花或加泥金银绘画，最初为短阔，后变狭长，是利用丝帛轻快飘逸之态而装饰的。 〔4〕女着男装 1.唐女着男装成为当时世风，上行下效。 〔5〕胡帽、幂篱、帷帽 1.胡帽是西域少数民族所戴帽子的总称，包括番帽、搭耳帽、珠帽、毡帽、浑脱帽。 2.胡帽最初为男子头衣，武那么天时期兴起穿胡装戴胡帽之风。 3.幂篱、帷帽都是女子外出遮蔽容颜之物，幂篱在先、帷帽在后。开元时用没有遮挡的胡帽，中唐后索性露髻驰骋。这个过程不仅反映了服饰的演化，也深入而有意味地反映了唐时社会的开通、女子的相对自由和唐人对健硕之美的欣赏。 七、胡服的流行 〔1〕唐代开疆拓土，军威四震。中外贸易文化交流兴旺，丝绸之路引来了异国的礼俗、服装、音乐和美术等。 〔2〕唐代国力强大、思想开放，无所畏惧地引进吸收各国文化，表现了唐代的博大胸怀和民族自决心。 〔3〕事实上自战国以后，魏晋南北朝时，汉文化与西北少数民族大交融，服饰上互相阻碍，上身短褶，下身穿裤成为流行。 〔4〕唐中期，出现大幅度流行胡服、胡装。分为两个时期： 1.前期，受高昌、回鹘文化阻碍，女子多戴尖锥形浑脱帽，穿翻领小袖长袍，领袖间用锦绣缘饰，钿镂带，条纹织物小口袴，软锦透空靴。 2.中唐以后，“胡服〞降温，女子装束受吐蕃阻碍较大。重点在于头部发式和面部化装，有“囚装〞、“啼装〞、“泪装〞等。穿着方面因尚宽博反而表达不出鲜明的胡服特征。 3.“胡服〞在初、盛唐的广泛流行，说明汉族衣文化同样不断吸收他民族的精华。对异族服饰唐政府兼收并蓄，对丰富和开展我国民族服饰文化起到重要阻碍，是中国服装史上又一次重要的服饰改革。 、宋代 历史背景 〔1〕宋代经济获得明显进步，农业、手工业、纺织业、陶瓷业等都有特别大开展。国内外贸易兴旺。 〔2〕宋王朝轻视北方契丹、女真、党项等少数民族，实际上他们正由弱变强。宋朝禁止服用胡人服饰，但不可防止彼此间的仿制和阻碍，其中以女子的钓墩〔是一种没有裤腰、两腿别离的连裤袜〕最具代表性。 〔3〕随着宋朝政治中心的南移，长江流域逐步取代黄河流域成为全国的经济中心。 〔4〕文化上，理学和儒学真正哲学化；宋词别具一格、可谓一绝；古文、浅显文学及戏剧说唱艺术迅速开展；科技开展引人注目。四大制造的三项产生于宋代。 二、理学与服饰 〔1〕宋代，儒学得到复兴，“理学〞使儒学得到真正的哲学化，并逐步成为统治两宋的主导思想。 〔2〕程朱理学在思想上对封建伦理纲常的强调，某种程度上束缚了人们的思想，这特别大程度上阻碍到当时的审美和认识形态，许多艺术方式都追求空灵、委婉、自然、平淡的意境。 〔3〕倡导服饰要简约、朴实。整个宋代服饰风格趋以修长、纤细、朴素无华。 三、宋代服制 〔1〕宋代服饰制度出现了由帝王钦定的三礼图； 〔2〕宋仁宗重新规定了冠冕的尺寸、质料、颜色、和衮服的纹章，同时调整百官的朝服制度； 〔3〕宋徽宗时变成祭服制度。 四、男子服饰 〔1〕宋初，衣冠服饰袭晚唐五代遗制，无大变化。官员公服由袍衫、幞头、革带、革履组成。革带是官职标志之一。 〔2〕袍衫，有袍衫、襕衫〔襕袍〕。 1.袍衫，宋代公服皆圆领袍衫，袍有宽袖广身和窄袖紧身两式。以袍衫纹样、质料、颜色分等级。唐天子服赤黄、浅黄袍衫，折上巾、九环带、六合靴；宋因之，有赭黄、淡黄袍衫，玉装红束带，皂文靴，大宴服之。又有赭黄、淡黄袍、红衫袍，常朝服。一般男装与唐同，有襦、袄、襕衫、背子。 2.襕衫，也属于袍衫的范围，故又称“襕袍〞。襕衫为圆领、大袖，长度过膝，下施横襕以示上衣下裳的旧制。其式初见于唐代，流行于宋代。 〔4〕革带与佩鱼，①革带在宋代是区分官职上下的附属物，因其上的牌饰不同，有玉带、金带之称。革带由带头、带銙、带鞓、带尾四局部组成。鞓是皮带，也是主件。分前后两节。带銙在腰部后背，革带两端朝下喻示官员对朝廷的忠顺。 ②在宋代只有穿紫服绯的官员才有佩挂鱼袋的资历。 〔5〕方心曲领，从宋代开场，凡穿朝服，项间必套一个上圆下方，形似缨珞锁片的饰物。功能上用以防止衣领雍起，并起压贴的作用。 〔5〕直掇，是宋代男子的常用服式，对襟大袖，后背中缝直通到底。长衣而无襕者称直掇，亦称直身。 〔6〕襦、袄，襦、袄即传统的大襟短衣。宋时工人、商贩所着服饰各有规定。 〔7〕幞头与巾 1.幞头是宋代官员的主要首服，以直角为多，长如直尺，与唐相比宋幞头少了爽利便捷之气多了仪态威严之感。还有“曲角〞、“交脚〞，以铁丝、琴弦、竹篾为骨，弯制成不同的形状。盛大场合可用艳丽色彩。 2.巾子，多一般百姓戴。巾在宋代名目繁多，有东坡巾、山谷巾、云巾、葛巾、仙桃巾、错褶样。巾子并非正式的头衣，是燕居装束。巾子的流行与士大夫阶层的庞大不可别离，也与士人中盛行的田园理想亲密相关。道家的出世理想更使人向往，遁世绝俗的生活态度不仅阻碍了审美风神尚，也促成了士人衣冠中崇古而好风雅的趋向。 五、宋代女子服饰 〔1〕宋代女子的服饰，有襦、袄、衫、背子、半臂、裙、裤等形制。 〔2〕背子，又名绰子。宋代男女皆服，但其使用、方式及时间上都有不同变化。其形制如衫，但偏窄小，贵妇穿在大袖衫内，士庶妇女以背子为主。背子两裾离异，前后片不缝合，腋下或后背垂有带子。其窄长而平顺的外观，使之成为宋代最具代表性的服饰。 〔3〕衫、襦、袄、半臂、背心，根本承晚唐五代服饰。 1.袄无定制，有宽袖和窄袖、对襟和大襟、长短不同。宋妇女喜着大袖衫，但不像唐那样轻薄裸露，一般有衬衣或夹衫。 2.宋妇女仍着半臂或背心，两者款式近似，通作对襟，但半臂有袖而短，背心无袖。宋代称半臂的缺袖者为背心。背心实为裲裆演化而来，长及腰部，呈长方形，对襟，下摆开衩。 〔4〕裙，宋裙多承唐制，唐的裙式和色彩照旧盛行。隋唐后，裙幅增加，褶裥增多，谓“百叠〞、“千褶〞，裙料以罗纱为主，装饰有刺绣、罨画、销金、晕染等，还缀珍珠。裙子、裙带都以长为美，并作上细密的褶裥而使裙身显得更为修长。当时还有一种前后开胯的“旋裙〞，始行于女妓后为士大夫效仿。 〔5〕裤，宋代女子穿裤已露于裙外，也有单着裤而不着裙的。当时将有裆的裤子外穿多为身份卑微的女子，贵族女子仍多在裙内着无裆之裤。 〔6〕帔帛，帔帛开展到宋代为霞帔，通常为狭长形，上绣纹样，悬挂项上，下端缀一坠子，帔帛质地厚实，不似唐飘曳。 〔7〕花冠，宋女子首饰除传统的簪、钗、步摇、梳篦外，还盛行花冠，一年四季的花朵品种合插于一冠之上叫“一年景〞。 〔8〕缠足，女子缠足启始一般认为五代之时，始自南唐后主宫嫔，至宋时女子缠足成为儒家礼教的一局部，小脚成为衡量女子仪容姿势的标准，小脚中蕴涵着的性认识使其成为男子爱怜赏玩的对象。 六、缂丝与宋朝纺织工艺 〔1〕缂丝是宋代盛行起来的极为精巧的一种织物，又名“刻丝〞，意思是“用刀刻过的丝绸〞，这是中国纺织品中的珍宝。 〔2〕事实上缂丝并非用刀来雕刻，是一种以生蚕丝为经线，彩色熟丝为纬线，采纳通经回纬的方法织成的平纹织物。其成品花纹正反两面如一。 〔3〕缂丝以定州为中心，大多用于画轴裱幅之首，或作书籍封面，南宋缂丝产地南移至苏州、松江一带。 〔4〕朱克柔等名家模拟织造名人书画，从而使缂丝成为著名的艺术欣赏品。 〔5〕明清时期，缂丝品种除图轴、佛像等欣赏品外，还有袍服、铺垫、椅披等日用品。 明代 历史背景 〔1〕明代对整顿和恢复汉族礼仪十分注重。明太祖下诏：衣冠悉如唐代形制。废元服制、上采周汉、下取唐宋。